Арки и арочные проемы

«классика» - самая распространенная - дуга арки имеет правильный радиус;

«модерн» - дуга арки выполнена с подъемом; «романтика» - дуга арки имеет прямую часть в центре с закругленными углами нужного радиуса;

«эллипсоидная» - дуга арки в виде правильного или неправильного эллипса.

Арка может устанавливаться в виде «фрамуги» над прямоугольным дверным или оконным проемом.

Сегодня на рынке появились готовые арочные проемы, которые поставляются в разобранном виде. Комплект состоит из двух дуг, четырех стоек, панелей для дуг и стоек, и декоративных замков. Декоративные замки бывают двух видов: узкие закругленные (как правило, их ставят наверх) и широкие (их ставят вниз).

Стандартные модульные арки, изготовленные из МДФ, пригодны для проемов шириной 820-1550 мм и высотой до 2330 мм при толщине стены 50-185 мм. Комплект арочного перехода может включать и разнообразные декоративные элементы.

Арки могут быть монолитными бетонными, кирпичными, гипсовыми и деревянными (дубовыми, буковыми, сосновыми). Бетонные, кирпичные и деревянные арочные проемы надежны как снаружи, так и внутри помещений, а гипсовые, пластиковые, арки из ДВП, и ДСП должны находиться только внутри помещений.

Кирпичные арки

Арочная кладка чаще всего применяется в так называемых лучковых перемычках. Арочное перекрытие целесообразно делать при ширине проема более 2 м. Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по контуру арки. Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора, стойки устанавливаются на клиньях. Для кладки арки лучше применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, а другой уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину. При кладке из обычного кирпича швы будут иметь клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу. Арки устраивают с различным радиусом кривизны или различной стрелой подъема.

Деревянные арки

Кроме капитальных кирпичных арок можно использовать и дощатые клееные арки. Для изготовления таких арок применяются унифицированные клееные блоки, которые жестко соединяются в промежуточных узлах. Известны четыре конструкции дощатых арок без затяжек. Это значит, что распор арок передается на опоры и дополнительных затяжек не требуется. Дополнительные затяжки необходимы там, где имеется большая ширина пролета и, соответственно, большая нагрузка на несущие конструкции арки. Крепление стыков лучше всего осуществлять при помощи металлических накладок, которые стягиваются между собой болтами. Деревянные элементы могут быть вырезаны по необходимому контуру из цельного куска древесины по шаблону. При кажущейся простоте этот метод имеет существенные недостатки. Древесина, имеющая прямые волокна, в местах изгибов может раскалываться вдоль волокон, что существенно сказывается на прочности изготовленного элемента. Второй метод состоит в размягчении деревянных элементов кипячением или пропариванием в металлических формах.

Третий метод заключается в наклеивании на деревянный брусок тонких полосок древесины в местах, соответствующих выпуклой части элемента. Многослойное наклеивание с последующей механической обработкой позволяет придать деревянному элементу любые, даже самые затейливые формы. Этот метод довольно трудоемок и длителен.

Современные технологии позволяют получить деревянные клееные конструкции (ДКК) любой формы и длины. Состоят они обычно из двух и более слоев пиломатериалов, склеенных между собой таким образом, чтобы волокна всех слоев были абсолютно или приблизительно параллельны. Для изготовления ДКК чаще всего используют сосну или ель. Арки, изготовленные из элементов ДКК, по своим физико-механическим и эстетическим качествам не уступают, а по многим параметрам превосходят элементы, изготовленные из цельной древесины.

Закругление углов арки

Для закругления углов проема используется ДСП. Сначала замеряется толщина стенки проема, определяется радиус закругления, и изготавливаются треугольники, в которых одна из сторон имеет вогнутую форму. Затем осуществляется разметка четырех треугольников по одному чертежу или шаблону. Из ДСП или дерева выпиливаются треугольники. После этого выпиливаются верхние и боковые основания кронштейнов, можно из ДСП. В них просверливаются отверстия для крепления к торцу и верху угла проема. Готовые детали скрепляются гвоздями или шурупами.

Готовый кронштейн прикладывается к углу проема, чтобы разметить места отверстий под дюбели. Дрелью высверливаются отверстия, куда забивают дюбели или деревянные пробки. После этого кронштейны прикрепляются шурупами к углам проема. Следующий шаг – подготовка полоски из оргалита. Ее выпиливают по ширине стенки проема, прикладывают к вогнутым сторонам кронштейнов и прибивают к ним гвоздиками. Верхнюю часть полоски можно приклеивать к верхней части проема клеем (ПВА, бустилат, силиконовый герметик). Стыки оргалита со стенкой проема и другие щели зашпаклевывают обычной строительной шпатлевкой.

Того же результата, но с меньшими усилиями можно добиться, если изготовить кронштейны из пенополистирола (35 или 25 марки).